Parfois, une lubie me prend, et ne me lâche plus pendant quelques temps…
Cette fois ci, c’était d’écrire un patron au crochet. Et comme j’aime bien le citron, et que c’est pas une forme compliquée, et j’y suis essayée.
3 essais avant d’obtenir une forme qui me convient, c’est pas si mal non? 3 essais également parce que j’ai eu l’idée entre temps d’inclure des aimants pour que les moitiés tiennent ensemble. Ce qui fait tout, nous sommes d’accord. (d’ailleurs, il faut choisir des aimants bien costauds pour que les aimants s’attirent malgré la double couche de maille serrées!)
Et bien évidemment, je vous partage ce patron de citron au crochet!
Une maille coulée dans le brin arrière, puis en seconde en blanc. Continuer en utilsant à la fois le blanc et le jaune: le premier jeté se fait en jaune (corps de la maille serrée), le second en blanc (dessus de la maille serrée). Ceci permet d’obtenir une ligne blanche correspondant au zeste plus fine. 1 maille, 1 augmentation, (5 mailles, 1augmentation) x5, 2 mailles, terminer les 2 dernières mailles en piquant sous le brin avant laissé libre, ce qui permet d’éviter un décroché trop visible dans le cercle blanc. Couper le fil et le rentrer en suivant le motif des mailles serrées
broder les démarcations des 6 quartiers en blanc
Assemblage
Assembler la peau et la pulpe en cousant le dessus des mailles blanches au brin arrière laissé libre lors du dernier rang jaune citron, en rembourrant au fur et à mesure. Mettre les aimants en faisant attention au sens dans chaque moitié, qu’ils s’attirent bien!
N’hésitez pas à me montrer vos citrons en me taguant sur les réseaux sociaux! la_fabrique_d_ywana sur Instagram, @lafabriquedywana sur Facebook, #lafabriquedywana
Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur l’anatomie d’un pinceau, ce qui va nous permettre de comprendre les différentes qualités, et donc les différents prix. Je vous expliquerai ensuite quel type de pinceau convient pour quel type de peinture. Et enfin, nous apprendrons comment entretenir son pinceau pour le faire durer le plus longtemps possible!
Tout d’abord, un pinceau est composé de trois éléments, que nous allons détailler ensemble:
les poils
la virole
le manche
Anatomie d’un pinceau: les Poils
pinceau raphaël petit gris 803 n°4
Les poils sont bien sûr la partie maîtresse du pinceau! Il en existe toutes sortes de types, naturels (poils d’animaux), comme synthétiques (matières plastiques). Les poils sont rassemblés en touffe d’un diamètre plus ou moins grand, d’une longueur plus ou moins importante, selon le pinceau voulu. Ils sont liés ensemble et insérés dans la virole, dans laquelle ils sont collés.Les poils les moins chers sont les soies de porc, beige clair et rigides, assez rêches. La soie de porc absorbe un peu l’eau, et marque souvent la peinture. Les poils les plus chers sont les martres kolinsky, issus de la queue d’une espèce particulière de belette (également appelée vison de Sibérie), d’une excellente nervosité, et d’une bonne capillarité. Entre les deux, on trouve des poils de toutes qualités, de différentes rigidités et souplesses, plus ou moins absorbants, selon les goûts et les techniques de l’artiste! Les poils naturels utilisés pour les pinceaux sont majoritairement issus des queues de différents animaux d’élevage, dont les peaux servent à faire des manteaux. À noter que les États-Unis sont les derniers à avoir rejoint la liste des pays interdisant les fermes d’élevage d’animaux à fourrure, ce qui impacte donc la production des pinceaux par ricochet. À l’heure actuelle, le synthétique est loin d’avoir des propriétés proches des capacités des poils naturels.
Anatomie d’un pinceau: la Virole
pinceau en martre kolinsky
La virole est la partie qui relie les poils au manche. Très souvent métallique, elle est sur certains pinceaux en plume d’oie. La majorité du temps, la virole est un tube en métal inoxydable, qui va donc résister à l’humidité sans rouiller. Sur certains pinceaux moins chers, elle peut être formée d’une plaque soudée sur elle-même, d’un métal de qualité moindre.La virole est ensuite fixée sur le manche en la pinçant profondément sur le manche.
Anatomie d’un pinceau: le Manche
Le manche est donc la partie longue du pinceau, par laquelle on le tient. Le manche est parfois fabriqué en plastique, plus souvent en bois, peint, teinté, vernis ou brut. Un manche en plastique aura l’avantage de mieux résister à l’humidité, mais sera bien plus rigide, et la virole pourra ne pas tenir dessus. Le bois, de par sa texture plus souple, permettra à la virole d’être mieux fixée.Il vaut mieux éviter les pinceaux en bois brut ou seulement peints, car le bois va gonfler à l’humidité, et la virole risque donc de se déchausser. Privilégiez donc des pinceaux au manche impeccablement vernis!
Il existe en deux longueurs, selon la posture de l’artiste et le format de la toile. En effet, on utilise des pinceaux à manche long lorsqu’on travaille debout, souvent sur grand format. Le pinceau devient le prolongement du bras de l’artiste et permet une grande amplitude de geste. Les pinceaux au manche courts servent eux aux plus petits formats, où l’artiste travaille assis en bougeant essentiellement le poignet; ce qui permet d’éviter de se mettre le pinceau dans l’œil!
gamme de pinceaux ronds Kaerell de Raphaël synthétiques pour l’acrylique
Quel pinceau pour quelle peinture?
Maintenant que l’on sait tout sur l’anatomie d’un pinceau, je vais vous expliquer quel type de pinceau nous allons utiliser pour quelle peinture: Les poils synthétiques vont essentiellement servir pour les peintures elles aussi synthétiques, comme l’acrylique. En effet, ces peintures sont à base de différents types de résines, qui glisseront mieux sur les poils synthétiques, sans les engorger et finalement, les encrasser de manière irrémédiable. Les poils naturels vont servir aux peintures dont les liants sont d’origines naturelles comme la gomme arabique (aquarelle et gouache) ou l’huile de lin (peinture à l’huile). en effet, les poils naturels vont boire les liants, et permettre du coup d’avoir une bonne réserve de peinture. On réservera les poils les plus absorbants que sont les petits gris à l’aquarelle, ce qui permettra de travailler de grandes zones rapidement sans retremper le pinceau dans la peinture, ce qui risquerait de causer une démarcation visible.
L’entretien d’un pinceau:
La première règle à retenir pour garder son pinceau en bon état est basique: on ne l’oublie pas dans le pot à eau. Il s’agit du meilleur moyen de déformer la touffe! Le pinceau se nettoie au savon de Marseille, ou au savon d’Alep, qui ne vont pas dessécher les poils. En séchant et en durcissant, le savon peut aider à redresser une touffe déformée, mais ça ne sera pas toujours efficace. Le savonnage du pinceau se fait délicatement, et le rinçage à l’eau froide, pour ne pas ramollir et dissoudre la colle présente dans la virole.
Le séchage se fait idéalement la tête en bas (il existe des pots de séchage agrémentés de ressorts qui permettent de caler les pinceaux dans le bon sens), éventuellement à plat. Le séchage ne se fait jamais les poils vers le haut, au risque de voir la gravité aider les pigments restants à migrer à la base de la touffe, voire dans la virole, ce qui à terme écarte les poils et fait perdre au pinceau sa pointe. De temps en temps, on peut utiliser un après-shampoing doux et hydratant pour redonner souplesse aux pinceaux en poils naturels. Cette astuce est en revanche inutile sur les pinceaux en poils synthétiques.
Vous savez à présent l’essentiel! Mais si vous avez des questions supplémentaires, surtout, n’hésitez pas!
Aujourd’hui je reprends le fil de la série d’articles de vulgarisation artistique commencée avec la couleur et la peinture, suite à une question d’Aveole sur Twitter au sujet de la gouache et l’aquarelle qui m’a été relayée par plusieurs contacts.
Et tout comme pour la couleur, je vais commencer par la mise en garde: je n’ai pas la prétention de tout savoir, je vais vous expliquer les choses d’une manière compréhensible et simplifiée, avec parfois des raccourcis volontaires ou non. Si jamais je fais des contresens ou des approximations qui vous hérissent, n’hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires!
Si vous êtes perdus et que certains termes vous échappent, commencez par relire les articles sur la couleur et la peinture, j’y ai expliqué déjà pas mal de choses!
Je commence donc la série d’explications sur les différents types de peinture par la gouache et l’aquarelle, car il s’agit généralement des premiers tubes utilisés dans nos vies.
La recette
La gouache et l’aquarelle sont deux peintures très proches, car elles sont fabriquées avec le même liant (colle qui permet de lier les pigments ensemble et d’assurer leur tenue après séchage), la gomme arabique.
La gomme arabique est issue de la sève d’arbres de la famille des acacias. (d’autres produits sont fabriqués à partir de sèves: le sirop d’érable est issu de la sève d’érable, le caoutchouc de la sève d’hévéa…). Elle est simplement séchée après récolte et est utilisée dans de nombreux domaines, comme la pharmacie, le textile ou l’agro alimentaire (elle se cache sous le nom d’additif E414).
Dans le cas de la peinture, le liant qui nous intéresse, la gomme arabique, est concassé et dilué dans de l’eau. On y ajoute ensuite les pigments. Après mélange la pâte obtenue est broyée entre des rouleaux pour obtenir la finesse nécessaire pour de la peinture. La pâte est ensuite mise en tube, ou séchée dans des godets en plastique dont la taille est standardisée (quelle que soit la marque, un godet fera la même taille) pour l’aquarelle.
Cette recette donne donc de l’aquarelle. Plusieurs ingrédients (appelés charges) peuvent y être ajoutés pour modifier ses propriétés et son coût. L’aquarelle extra fine de chez Sennelier contient par exemple du miel, qui joue sur l’éclat des couleurs et sur le temps de séchage.
La gouache suit la même recette, à l’exception de l’ajout d’une charge qui va opacifier la peinture. Il s’agit souvent du sulfate de baryum, qui est un pigment blanc.
Les propriétés
Bien, maintenant qu’on a expliqué comment la gouache et l’aquarelle sont fabriquées, on va pouvoir parler de pourquoi et comment les utiliser!
Tout d’abord, les deux types se diluent à l’eau, vous n’avez donc pas besoin de matériel spécifique.
L’aquarelle
L’aquarelle est appréciée pour sa transparence et pour ses effets de matières variés.
Il est impossible de réaliser un aplat de couleur parfait à l’aquarelle, on l’utilise plutôt justement pour ses variations d’intensité de couleur et sa capacité à surprendre.
L’aquarelle a toujours une texture apparente, qui va également dépendre du grain du papier (grain fin, grain satiné et grain torchon, du plus fin et subtil au plus grossier et texturé). On privilégie un papier dont le grammage élevé va permettre de supporter l’ajout d’humidité.
Pour l’aquarelle, on privilégie des pinceaux en poil naturel pour leur capacité à retenir l’eau (j’explique régulièrement à mes clients en magasin que les cheveux, sous la douche, retiennent bien mieux l’eau qu’une perruque en plastique).
On utilise donc des pinceaux en petit gris (il s’agit d’une espèce d’écureuil) pour leur élasticité (on parle de nervosité) et leur excellente rétention.
L’aquarelle peut être retravaillée même après séchage: il suffit de rajouter de l’eau pour que les pigments soient à nouveau en suspension. On peut alors réaliser ce qu’on appelle des « repentir » (retirer la peinture pour retrouver le blanc du papier).
Le rendu de l’aquarelle après séchage est plus ou moins brillant selon qu’elle soit utilisée pure ou diluée.
Le dernier avantage de l’aquarelle est le caractère compact du godet: une boite d’aquarelle est super facile à transporter et à utiliser en dehors de l’atelier! A vous les carnets de croquis colorés urbains, à la montagne, à la mer, en voyage…
La gouache
La gouache est au contraire opaque. On peut du coup réaliser de beaux aplats réguliers.
Pour la gouache, on préfère un papier à grain fin dont le grammage va permettre de supporter l’ajout d’humidité. On peut travailler la gouache pure comme diluée à l’eau pour en augmenter la transparence, on parle dans ce cas de gouache aquarellée.
Pour la gouache, on privilégie également des pinceaux en poils naturel pour les mêmes raisons de rétention d’eau, mais on choisira des pinceaux plus fins. Le petit gris est adapté mais les pinceaux en Martre Kolinsky (issus d’un animale cousin de l’hermine, vous savez, les manteaux de roi blanc à points noir) seront les meilleurs: résistance, souplesse, élasticité, tenue, belle pointe… Mais si vous n’avez pas les moyens (c’est un type de poil très cher) vous pouvez rester sur du petit gris, ou de la martre rouge (un peu moins bien que la kolinsky mais mieux que le petit gris )
La gouache peut également être retravaillée après son séchage (rapide, de l’ordre de 20 minutes) par ajout d’eau: cela permet de réaliser des fondus et dégradés sans trop de difficultés.
Vous comprendrez bien que de ce fait, la gouache est appréciée des parents et des professeurs: elle part à l’eau si l’enfant en met sur la table, les vêtements, les mains, les cheveux du copain… Mais du coup, elle reste fragile. Il faudra vernir vos créations à l’aide d’un vernis adapté, en aérosol. (le vernis à appliquer au pinceau reste de l’humidité qui peut rafraichir et déplacer la peinture) Et ceci vaut d’ailleurs également pour l’aquarelle.
Le rendu de la gouache est mat, presque velouté.
Conclusion
La gouache et l’aquarelle étant des peintures très proches, elles sont souvent utilisées ensemble: on parle d’aquarelle rehaussée de gouache. Si vous souhaitez jouer sur des effets de transparence et d’opacité, ce duo de techniques sera votre allié!
Je vous laisse avec quelques illustrations mêlant justement gouache et aquarelle.
Il s’agit de dessins de John Speirs issus d’un livre de contes d’Andersen publiés en 1976 chez Fernand Nathan dont j’ai fait l’acquisition lors d’une brocante. J’avais beaucoup apprécié les dessins, j’espère qu’il en sera de même pour vous!
Avez vous tout bien compris? Avez vous des questions? voudriez vous en savoir plus? N’hésitez pas à me demander!
Aujourd’hui, nous allons donc réaliser cartes très simples pour Halloween, en utilisant des techniques empruntées au scrapbooking.
Mais qu’est ce que le scrapbooking?
Tout d’abord, scrapbooking en anglais, ça signifie littéralement fabriquer des livres avec des morceaux de papier. c’est une manière à l’origine d’embellir les albums photos avec pleins de petits souvenirs glanés ( le ticket de cinéma du premier rendez vous, le billet d’avion qui a mené à ce super voyage…). on garde tout dans le but de le réutiliser lors de la création de l’album souvenir.
Aujourd’hui, le scrapbooking est un art à part entière, et vous pourrez très facilement trouver toutes sortes d’outils et matériaux prévus exprès pour en réaliser. Des sites entiers sont spécialisés dans la vente d’articles de scrapbooking! je ne peux d’ailleurs que vous conseiller l’excellent site Scrapmalin qui vous permettra notamment d’acheter des collections américaines… Car le scrapbooking est extrêmement développé aux États unis.
Maintenant que vous savez tout, à l’attaque.
Matériel pour réaliser des cartes d’Halloween en scrapbooking
matériel de coupe (ciseaux, cutter, selon ce avec quoi vous êtes le plus à l’aise)
Réalisation des cartes d’Halloween en scrapbooking
Commencez par découper votre fond pour la carte. J’ai découpé des rectangles de 10 par 15 cm. La carte fantôme a simplement les coins du haut arrondis et une petite vague découpée dans le bas.
Dessinez les différents éléments que vous souhaitez coller sur vos cartes d’Halloween en scrapbooking sur un papier brouillon (fantômes, citrouilles, chapeau de sorcière…). Lorsque vous êtes satisfait(e)s de vous, décalquez et reportez au dos du papier de couleur. Découpez.
Rajoutez les détails au feutre à ce moment là (yeux, texte écrit…)
Faites des essais, déplacez vos formes, imaginez plusieurs compositions. Lorsque vous trouvez une combinaison qui vous plait, collez les pièces en place avec les mousses adhésives. (pour les bonbons sur la carte violette à fantôme, j’ai coupé mes mousses en deux pour qu’elles ne dépassent pas)
N’oubliez pas de coller votre texte grâce à l’alphabet autocollant.
Vos cartes sont prêtes à être envoyées. Vous pouvez même vous en servir comme invitation à votre super fête costumée du 31!
Et voilà! Vous avez réalisé vos propres cartes d’Halloween en scrapbooking! C’était pas plus compliqué que ça!
Avez-vous aimé ce tutoriel? En voulez-vous plus? Laquelle de ces trois cartes est votre préférée? Montrez-moi les vôtres sur ma page Facebook ou sur Instagram et Twitter avec #lafabriquedywana !
Mon nouveau tutoriel aujourd’hui vous montre comment tisser un tapis!
Tout d’abord, rendons à César ce qui appartient à César, c’est en admirant le travail de ces designers que j’ai voulu réaliser le même principe. Ma version n’est qu’une simple adaptation de leur méthode de travail, car ces tapis sont surtout de très gros canevas. Mais quel résultat efficace et facile à obtenir!
Le matériel:
Pour tisser un tapis, il vous faut donc:
du grillage à maille assez serrée. j’ai trouvé ce qu’il me fallait à castorama. celui ci a des mailles de 5mmx5mm. pour un motif plus détaillé (et un travail beaucoup plus long) vous pouvez aussi utiliser de la moustiquaire.
de la laine. la mienne est de la « Andes » de chez Drops (coloris rouge, gris et écru). Une laine bien épaisse (aiguilles et crochet 9), que j’ai doublée pour plus de volume et pour remplir les mailles. Si vous avez des mailles plus fines, adaptez l’épaisseur de la laine, bien entendu!
Commencez par découper votre grillage à la taille souhaitée pour votre tapis. Coupez bien les bords de manière nette et propre, à ras de la trame parallèle à vos ciseaux.
Préparez une bonne longueur de laine, doublez la si besoin. Passons au tissage en lui même!
Cette vidéo, bien qu’en anglais, montre très bien comment passer l’aiguille à travers les mailles:
Voici le motif que j’ai suivi pour tisser un tapis (mes traits représentant bien entendu la laine sur l’endroit de votre ouvrage):
Je l’ai dessiné sur un bon vieux bloc note aux carreaux 5×5, le motif est donc taille réelle!
Je vous conseille de commencer par la laine rouge ou la blanche, ce qui vous permettra, pas comme moi, d’économiser un peu la laine grise en la nouant dans la rouge au dos.
Y’a plus qu’à! Dessus, dessous… on tire bien son fil…
On a beaucoup de patience surtout, tisser un tapis prend du temps…
Aha! Beaucoup d’heures plus tard, devant la télé, c’est terminé!
Pour finir les bords, j’ai enroulé de la laine sur la trame extérieure (celle à ras de laquelle on avait tout bien coupé) (à partir de 3:15 sur la vidéo de tout à l’heure) et réalisé des petites franges.
Pour les franges, voici le principe: il faut passer une boucle dans la maille en plastique du tapis, puis passer les extrémités du fil dans la boucle, en tirant.
Voilà, c’est fait, vous savez tisser un tapis, c’était long certes, mais pas difficile! à vous de créer vos motifs, varier les plaisirs… inspirez vous des motifs de canevas traditionnel, de broderie, de broderie au point de croix même, pourquoi pas!
Voici d’autres motifs que j’ai imaginés pour vous, si vous le souhaitez!
Ca vous a plu? Suivez mes idées sur Facebook! Vous avez réalisé le tapis? Montrez le moi sur Facebook ou sur Instagram avec #lafabriquedywana!
Et voici le second tutoriel pour réaliser un oeuf de dragon! On monte en difficulté, attention ^^.
Attaquons nous cette semaine à Rhaegal, le dragon vert et bronze de Daenerys de la Maison Targaryen, première du nom, Reine de Meereen, Reine des Andals, de Rhoynar et des premiers hommes, Suzeraine des Sept Couronnes et Protectrice du Royaume, Khaleesi de la grande mer herbeuse, La Mère des Dragons, l’imbrûlée. Tout ça quoi.
Matériel
un oeuf en polystyrène (j’ai choisi un oeuf de 15cm de haut)
Il faut commencer par découper le manche de chaque cuillère. Personnellement j’ai utilisé mes gros ciseaux Fiskars ultra solides et qui coupent dans environ n’importe quoi tant que ça n’est pas trop épais ou trop dur. Vous pouvez aussi utiliser un cutter ou une petite scie à main (mais promettez moi de faire attention à vos doigts). Ou les casser, mais le résultat sera plus aléatoire.
Coller ensuite les cuillères sur l’oeuf de dragon avec la colle sans solvant, en commençant par la pointe. Je vous propose d’en placer une, couvrant la pointe, puis une autre sur l’autre coté de la pointe recouvrant l’extrémité de la première, puis une de chaque coté. Vous aurez ainsi recouvert la pointe proprement. Ensuite, appliquez les cuillères de manière à ce que celle de la nouvelle rangée recouvre la base et les coté de deux cuillères du rang précédent. Les cuillères à la base de l’oeuf de dragon auront sans doute besoin d’être découpées de manière à être plus étroites. Recouvrez enfin les dernières en taillant les base de 3 cuillères en pointe, de manière à ce que les extrémités arrondies de chaque cuillères forment les pointes d’un triangle.
le sommet de l’oeuf de dragon et sa base
Je vous conseille de réaliser l’oeuf de dragon en plusieurs fois, pour laisser la colle sécher et ne pas ainsi ruiner votre travail en déplaçant des cuillères en voulant simplement tenir votre création.
Une fois la colle sèche, comblez les trous grâce au mortier de structure, pâte visqueuse qui va garder son volume en séchant. D’autres produits sont utilisables à cette étape, pâte à bois, pâte à modeler… J’ai choisi le mortier car il n’est ni trop liquide ni trop épais pour être facilement mis dans les trous entre les cuillères tout en étais facile à étaler en cas de dégâts. Vous pouvez l’appliquer au pinceau, au couteau à peindre… Laissez le sécher.
Appliquez à présent votre gesso au pinceau, du bas vers le haut (ou du haut vers le bas, comme vous voulez) , pour donner de la texture aux écailles. Laissez sécher (oui je sais, il faut beaucoup laisser sécher, mais promis ça vaut le coup!)
Passons à la peinture. Passez d’abord une couche de peinture terre d’ombre naturelle, un genre de marron caca d’oie qui va unifier l’oeuf, et lui donner du caractère. grâce à cette première couche de peinture, l’oeuf de dragon prend forme. Une fois cette couche sèche, appliquez le Vert de hooker en laissant la base de chaque cuillère marron. Voilà qui va rendre le tout crédible. Je vous suggère même de faire plusieurs couches fines, avec un pinceau très sec, pour un maximum de texture, en créant du coup un dégradé. Avec la texture créée à l’étape gesso, vous devriez commencer à sentir le coté organique, vivant de l’écaille. Enfin, appliquer, avec la même méthode du pinceau sec peu chargé par couches successives, la peinture bronze, uniquement sur le sommet des écailles.
Et BAM! un oeuf de dragon bien badass, qui rendra très bien à coté de la télé quand vous inviterez vos amis à votre soirée Game Of Thrones!
Alors, qu’en pensez vous? Avez vous fait les vôtres? montrez moi les photos sur la page facebook du blog! On se retrouve bientôt pour le troisième oeuf de dragon, Drogon!
Aujourd’hui, pour fêter Pâques… heu non trop tard. Bon, d’accord, pour fêter le retour imminent de Game of Thrones (le premier épisode de la saison 6 parait le 24 Avril pour ceux qui ne savent pas), je me suis mise en tête de réaliser des oeufs de dragons. 3 oeufs, comme les 3 dragons de la série.
Commençons avec une technique très facile, pour l’oeuf de Viserion, le dragon crème et or de Daenerys.
Matériel
il vous faut:
un oeuf en polystyrène (j’ai choisi un oeuf de 15cm de haut)
un papier texturé écaille j’ai utilisé celui ci en blanc)
de la peinture à effet (j’ai utilisé de la Fantasy Moon de Pebeo dans les coloris sable et or)
un pinceau brosse
une perforatrice ronde (j’ai utilisée celle ci, qui découpe des cercles de 1.6cm de diamètre)
un dé à coudre (optionnel, mais croyez moi, ça fait du bien d’en avoir un)
de la colle en gel, idéalement sans solvant (comme ça)
Méthode
étape 1
Tout d’abord, j’ai choisi d’apporter un peu de texture et de couleur supplémentaire à mon papier déja texturé, avec la peinture fantasy moon de pebeo. Comme celle ci est à base de solvant, il vaut mieux travailler en extérieur.
Commencez par mélanger votre peinture, les pigments métalliques ayant tendance à s’agglomérer au fond du pot. Astuce, retourner votre pot 5min avant de le secouer!
Avec un pinceau brosse, étaler la peinture dans un seul axe. Toutes vos touches doivent être parallèles. en revanche, jouez sur la quantité de peinture, la texture apparente du coup de pinceau et laissez poser la fantasy moon pour que l’effet martelé apparaisse. Laissez sécher et nettoyez votre pinceau au white spirit, puis à l’eau tiède savonneuse.
étape 2
Une fois le tout bien sec, dégainez la perforatrice et découpez un max de gros confettis. Grâce aux jeux de textures, aucun ne sera identique!
étape 3
Armé de votre boite d’épingles, punaisez les confettis un par un sur l’oeuf en polystyrène. C’est là que vous êtes content d’avoir pensé au dé à coudre! Commencez par la pointe, le haut de l’oeuf, puis recouvrez par rangs successifs,l’épingle dans le bas du cercle en recouvrant l’épingle du rang précedent avec le haut du cercle, pour créer l’impression d’une peau écailleuse. Le dernier confetti, à la base de l’oeuf, sera à fixer avec un point de colle, pour ne pas voir d’épingle.
TADAM!
Vous pouvez à présent vous prendre pour la mère des dragons.
Mais, mais! Me direz vous. Elle n’a pas un dragon, mais trois!
Un peu de patience, je vous prépare deux autres façons de réaliser des oeufs de dragons, avec une difficulté accrue…
Alors, qu’en pensez vous? Avec vous fait les vôtres? Etes vous impatients de voir la série reprendre?
Suite à une vidéo de la vlogueuse américaine Sea Lemon, j’ai trouvé une idée pour ranger mes masking tapes, que je possède en grand nombre (travailler au sein d’un magasin d’arts créatifs n’aide pas à refréner mes pulsions de mignonneries).
L’astuce est simple! il vous faut: une boite, un plateau… un support qui servira d’étagère, (voici le mien), quelques pinces à dessins, le modèle dont les pinces peuvent se rabattre (j’ai utilisé celles ci) et une baguette en bois de 5mm de diamètre (ici).
il vous faudra couper la baguette en tronçons 5cm plus larges que votre support étagère, placer les pinces sur votre support (rabattre une des deux branches de la pince si votre support est en diagonale) et glisser la baguette, dûment garnie de vos plus beaux masking tapes, rubans, rouleaux de scotch, bobines de fils… dans les boucles des pinces! Puis vous n’avez qu’à accrocher votre étagère décorative au dessus de votre plan de travail.
j’ai personnellement décoré le fond de ma boite d’un beau papier yuzen japonais, fraîchement reçu dans ma Washi Box, système d’abonnement surprise qui me permet de recevoir chaque mois de beaux papiers en provenance directe du japon. Les pinces peuvent aussi se décorer de vos plus beaux masking tapes!
Pour vous servir, vous pouvez soit les dérouler directement à partir de leur emplacement sur la baguette, ou bien retirer la baguette le temps de vos créations!
Qu’en pensez vous? Aimez vous l’idée pour ranger vos masking tapes? Montrez moi les vôtres sur la page facebook du blog!
suite à de nombreuses demandes de nuanciers à colorier supplémentaires de telle ou telle marque, j’ai décidé de les regrouper dans un second article.
Les nuanciers en eux même sont sous les images, histoire de garder l’article environ lisible. il vous suffit d’ouvrir le lien puis « enregistrer l’image sous ».
Nuanciers de Crayons de Couleurs
A imprimer plutôt sur un papier à grain léger type Canson C à Grain, trouvable en supermarché au rayon papeterie scolaire, peu importe le grammage.
A imprimer sur un papier très fin et très lisse spécifique aux markers, appelé Layout. A défaut du papier machine fera l’affaire, simplement vos feutres seront usés plus vite.
(celui ci est officiel, je ne fait que le repartager)
Avez vous besoin d’autres nuanciers? Je serais ravie de voir des photos de vos nuanciers complétés, n’hésitez pas à les partager sur la page facebook Ywana!
Aujourd’hui un truc pour ceux qui possèdent des feutres, des crayons, de la peinture… Et qui souhaitent compléter leur gamme de couleur en magasin à l’unité.
L’astuce est ultra simple, mais elle permet d’éviter d’avoir des couleurs en double! En magasin, récupérez les nuanciers des produits, parfois laissés à disposition, ou cherchez les sur le web; ils seront parfois trouvables sur les sites des marques, et vous pourrez les imprimer.
Il vous suffira alors de noter dessus les couleurs que vous possédez, celle que vous souhaitez acquérir, et celle que vous voulez remplacer, puis de vous rendre en magasin papier sous le bras.
Ce que je préfère, c’est encore les nuanciers vierges avec le nom/le numéro de la couleur, ce qui me permet colorier les cases correspondantes au fur et à mesure de l’achat de ma gamme. D’ailleurs, pour une vision de la couleur plus réaliste par rapport à votre utilisation, je ne peux que vous conseiller d’imprimer la grille sur le même type de papier que vos travaux (papier layout pour les feutres à alcool, à grains pour les crayons et l’aquarelle…)
Ce travail vous servira en magasin mais aussi comme référence couleur pour vos travaux car les couleurs imprimées des packagings, étiquettes et dépliants des marques sont généralement obtenues par mélange de 4 couleurs dans une imprimante (jaune, bleu, magenta et noir), tandis que les couleurs dans vos tubes, crayons, feutres, ne sont pas fabriquées de cette façon.
Et en cadeau, des nuanciers de marques que vous pouvez acheter à l’unité! Pour récupérer l’image et l’imprimer chez vous, cliquez droit dessus et choisissez « enregistrer l’image sous ».
Ils sont ici inscrits dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans les meubles de rangement que la marque fournit aux magasins (à ceci près qu’ils sont notés de gauche à droite puis de haut en bas pour tenir sur un A4, alors que dans les meubles c’est de haut en bas puis de gauche à droite, vous suivez?). Merci à Katscrap chez qui j’ai trouvé le fichier Excel que j’ai converti pour vous en image utilisable directement.
Ces feutres contiennent une encre à base d’alcool qui permet, sur le bon type de papier, d’obtenir de parfaits aplats. Ils sont double pointe: une ogive classique et une pointe biseautée de marqueur.
Les meilleurs crayons de couleur au monde! (ultra pigmentés, vous pouvez sans aucun souci dessiner un feu d’artifice sur papier noir si ça vous chante)
mise à jour 31/08/15: suite à une demande, je me rends compte que j’ai zappé de préciser que ce nuancier est aussi valable pour les gammes aquarellables Albrecht Dürer, Art Grip ainsi que la gamme Pitt Pastel de Faber-Castell. Les couleurs sont strictements les mêmes, bien que moins nombreuses dans les gammes art grip et pitt pastel.
Les numéros des couleurs sont écrits sur le corps du stylo après le 68 ou le 88 qui correspond au type (les pen 68 sont des feutre et les point 88 des stylos). La gamme de couleur des point 88 est moins étendue que celle des pen 68.
Leur encre a la particularité d’être aquarellable. Chaque feutre comporte deux pointes: une pointe de feutre en forme d’ogive classique, et une pointe longue et souple comme un pinceau.
Leur encre est permanente et résistante à l’eau, à la lumière…
mise à jour 31/08/15: peut être avez vous remarqué qu’il s’agit des mêmes numéros de couleurs que pour les crayons? magie! mais les couleurs sont moins variées que pour les polychromos ou les albrecht dürer.
A la demande de Danielle dans les commentaires, voici le nuancier des crayons de couleur Prismacolor Premier (que je n’ai pas testé personnellement). Je m’excuse, je n’ai trouvé que la liste par ordre alphabétique des couleurs, celui là vous n’aurez pas un joli dégradé en le remplissant…
A la demande de Setsuka dans les commentaires, voici le nuancier de la gamme Color peps de chez Maped. La gamme n’étant pas vendue à l’unité, j’ai eu quelques difficultés à trouver les noms de chaque couleur, j’espère ne pas en avoir oublié!
Si vous souhaitez d’autres nuanciers d’autres marques, n’hésitez pas à me le demander, je vous le ferais si c’est possible!
EDIT: une suite à cet article a été écrite! cliquez sur le lien pour plus de nuanciers!
le sommet de l’oeuf de dragon et sa base 
